Кемпер — Утепление и монтаж силового пола

Дата публикации: 20 января 2020 20:35

В задней части салона нашего полноприводного автодома разместится большая кровать размерами 177х240см, под которой будет установлено тяжелое оборудование, а именно: большой компрессорный холодильник, бак для технической воды на 140 литров, а также два аккумулятора на 95Ач и композитный газовый баллон.

Так как я не хочу лишний раз сверлить металлический пол фургона для крепления всего вышеперечисленного, то решил сделать силовой каркас пола, задействуя точки штатных проушин для перевозки груза. В конце рассказа, как обычно, будет видео процесса!

1. Каркас будет крепиться в 8 точках (две из них не влезли в кадр). Так как крепёжные проушины с завода посажены на резьбовой герметик, то для их выкручивания отлично подошёл аккумуляторный ударный гайковёрт — махать "трещоткой" было бы очень долго, а у обычного шуруповёрта банально не хватило усилия, несмотря на то, что каждый болт я вначале "сорвал" руками.


2. Отрезаем 4 бруска по 176 сантиметров каждый и крепим поперёк машины. Передние бруски засверлены насквозь и прикручены болтами М8.


3. Сзади будет грузовое отделение. Так как я не хотел, чтобы шляпки болтов выступали над фанерой пола, то сделал крепление при помощи стальных уголков толщиной 2мм, оставив штатные болты от крепёжных проушин. Они будут удерживать на месте каркас пола при резком (экстренном) торможении.


4. Использовал брус 30х40мм. Покупал в Леруа, брал самый ровный, который нашёл, но в итоге всё равно половина брусков оказались "ведёными", то есть слегка изогнутыми вдоль оси. Впрочем, видно их всё равно не будет, так что этот момент не принципиален. Соединяю поперечные брусья между собой, использую мощные сантехнические саморезы М8 длиной 100мм, вначале засверливаю посадочные отверстия, чтобы брус не треснул, а потом закручиваю саморезы через шайбы.


5. Из листов бумаги делаю лекало, повторяющее контур колёсной арки.


6. Потом переношу лекало на кусок картона. В задней части грузового отделения будет использоваться фанера толщиной 6мм (для облегчения веса, кусок 122х176см весит ровно 10кг). Размечаю вырезы под колёсные арки.


7. Изначально думал использовать электролобзик, но быстро пришёл к выводу, что лучше без него. То ли у меня руки кривые, то ли инструмент дешёвый (хотя в своё время отдал за него около 2500р в "Леруа"), но пилку постоянно уводит в сторону. Им хорошо пилить там, где потом не будет видно линии реза. В итоге использовал реноватор с узкой насадкой. Времени ушло чуть больше, зато рез получился прямо-таки идеальный, чётко по карандашной линии.


8. Чтобы не поцарапать покрашенную фанерную обшивку по бокам, подкладываю два оставшихся куска 4-миллиметровой фанеры, оставшихся от обшивки потолка. Пол отлично встал на место, зазоры по краям по 5 миллиметров (ширина пола 176см, тогда как между стенками фургона 177см), щели впоследствии закрою плинтусом из алюминиевого уголка, чтобы внутрь не попадала грязь. Зазоры также нужны для того, чтобы была возможность снять штатную обшивку стен при необходимости.


9. Так как я ещё не знаю, насколько моя планировка автодома окажется удобной на практике, то сверлить лишние отверстия в металлическом полу фургона никакого желания нет. Вдруг потом выяснится, что холодильник и бак с водой надо перенести на новое место, что делать тогда? Так что в передней части грузового отделения решил использовать лист фанеры толщиной 12мм (вес куска, соответственно, 20 килограмм), к которому уже шпильками М8 через большие шайбы будет крепиться оборудование кемпера. Те же самые действия — размечаю, вырезаю. Прямые линии делаю циркулярной пилой, изогнутые — реноватором. Резать 6-миллиметровую фанеру, конечно, оказалось намного проще, та вообще как масло шла.


10. Обе части пола на месте. Делаю отверстия под крепёжные болты, прикручиваю лист к полу, пока что в двух точках. Так как размеры снял правильно и переделывать ничего не пришлось, то оба листа отправляются на шпаклёвку и покраску в три слоя матовой краски светло-серого цвета. Хотя пол грузового отделения видно особо не будет, но сучкИ в тонкой фанере меня откровенно бесили.


11. Тем временем принимаюсь за утепление пола. Первый слой — Изолон 4мм. Он будет препятствовать трению брусков об краску металла, а также будет послужит дополнительным утеплителем и частично — шумоизолятором. Так как я стараюсь делать всё так, чтобы при желании фургон можно было вернуть обратно в "заводское" состояние, то клеить его на пол никакого смысле нет — сверху он надёжно будет прижиматься к полу каркаса, поэтому кладу его вверх ногами, клеевым слоем вверх и не снимая защитную плёнку.


12. Далее вырезаю куски основного утеплителя пола — PIR-плиты толщиной 30мм. Куски отрезал на 3мм больше, в проёмы каркаса их пришлось запихивать с большим усилием. И если до этого каркас немного пружинил, когда я пытался тянуть его вперед рукой, то после прокладки плит утеплителя всё это превратилось в монолитную конструкцию. Заодно записываю себе отступы брусков от боковой стенки — чтобы впоследствии знать, в каких точках засверливать фанеру (которая, в свою очередь, после прикручивания добавит конструкции окончательную прочность). Чтобы выровнять куски фанеры разной толщины между собой, из обрезков делаю подложку для задней части пола.


13. Получившийся результат после покраски и установки на место. Сзади с торца пустил ещё один брусок, покрашенный в серый цвет. Высота от пола до потолка — 187,5 см, так что я хожу, не пригибая голову.


14. По всему каркасу через фанеру пущу ряды саморезов с шагом в 10см. Щели по крям закрою плинтусом. На этом фото хотелось бы рассказать о следующем: в чёрном пластиковом порожке задних дверей виднеются два болта, они служат для притягивания корзины запасного колеса. Так вот, в инструкции сказано, что перед их откручиванием плоской отвёрткой надо снять две пластиковых заглушки с порога, под которыми расположены болты. Но заглушки, как я понимаю, идут в версии "премиального микроавтобуса", а вот у цельнометаллического фургона их просто нет! Учитывая стоимость машины, "экономия на спичках" отдельно радует.


15. Но вернёмся к нашему полу. После того, как я прикрутил листы фанеры и перед глазами появились габариты будущей кровати (напомню, 177х240см), стало понятно, что в нашей "огромной" машине остаётся не так уж и много места. Уже лезли в голову мысли, что надо было брать кузов "экстралонг" на 40см длиннее. :)


В "техническом задании" на автодом есть два важных пункта: огромная кровать, которую не надо раскладывать перед сном (остановился на обочине, дёрнул ручник и лёг спать), а также душевая кабина (именно из-за неё мы и взяли в итоге длинную колёсную базу, предпочтя внутренний комфорт более высокой проходимости "коротыша"). В правом нижнем углу фото на полу виден кусок малярного скотча — душевая кабина займёт пространство от торца фанеры до этой отметки, а впереди будет размещён диван задних пассажиров.

При рисовании 3д-модели внутренней планировки я не учёл один момент: по каталогу длина внутреннего (грузового) пространства кузова — 435см. Но это с установленной грузовой перегородкой кабины, которой у нас с завода нет! И отсутствующая перегородка как раз даёт драгоценные 15см дополнительного пространства до места крепления передних сидений. Так что, думаю, всё-таки получится вместить всё запланированное! Очень хочется, чтобы "кают-компания" оказалась не меньше, чем была у нас в "Калифорнии".

Несколько моментов напоследок:

1) Почему утеплитель 30, а не 50мм? Чтобы была возможность ходить по салону в полный рост, не пригибаясь. Тем более, это грузовое отделение, а пол в "жилой зоне" при желании можно будет сделать чуть выше. Но я думаю, что 30мм плиты вполне хватит, тем более, что воздушный поток отопителя "жарит" в пол.

2) Виброизоляция в передней части? В раздумьях. Габариты пола "жилого отделения" около 4 квадратных метров, по идее оставшийся пол можно и проклеить тонким слоем. Но мне реально хочется иметь возможность вернуть всё "как было" при желании. А с "виброй" такой же фокус, как с Изолоном (приклеить листы вверх ногами не к металлу, а к самому каркасу), как мне кажется, не пройдёт.

3) Почему каркас сделан не до конца? Надо будет купить пассажирский диван, закрепить его к полу, отступив от кровати заданное расстояние для поддона и стенок душевой кабины. После этого продлю каркас до самого конца ("обойдя" стороной задний диван), по пути ещё будет 4 точки крепления в проушинах грузовых петель (итого получится 12 точек на весь пол), а передняя часть будет упираться в "тумбы" основания водительского и пассажирского сидения, которые, в свою очередь, тоже заклеплены к кузову силовыми болтами. Получится единая конструкция.

4) Отверстия в полу? Да, для крепления "диванчика" (с ним по-другому никак), а также сливные отверстия для душевого поддона, слива раковины и ввода магистралей охлаждающей жидкости двигателя, которые будут подключены к теплообменнику для подогрева воды в баке. То есть сверлить кузов, к сожалению, всё равно придётся, но я постараюсь сделать это всё "в одном месте" (отверстия под шланги разместить максимально близко друг к другу) и как можно аккуратнее.

Обещанное видео

В этой части рассказа довольно мало фотографий, так как на этот раз я в основном снимал видео, а точнее — таймлапсы процесса строительства, которые добавили картинке динамики. Итого 14 минут "строительства" и ещё 3 минуты моих размышлений по поводу зимней эксплуатации автодома, про которую в предыдущей части было много вопросов. И "One more thing" в самом конце (не удержался).



Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! :) Приятного просмотра!

Бюджет данного этапа:
Фанера + резка = 2500р
PIR-плита 30мм 4шт х 350р = 1400р
Бруски 8 штук = 320р
Изолон 4 метра, крепеж, краска — примерно 800р
Итого: 5000р

Общий вес материалов:
Фанера — 30кг
Каркас пола, утеплитель — примерно 10кг

В следующей части покажу предполагаемую планировку салона, а также есть новости по поводу оформления документов автодома!

---